НА ВОЛНАХ - «МОТЫЛЕК»

Корпус его выкроен из листа оргалита или водостойкой фанеры толщиной 4-5 мм с габаритами 1800X3500 мм. Возможна и состыковка его элементов из нескольких листов меньших размеров (рис. 5). Соединение «на ус» обеспечит вполне удовлетворительную прочность, если склеить заготовку эпоксидной смолой и просушить под прессом.

Заготовка расчерчивается так, как показано на рисунке 3, линии разметки обводятся фломастером. Затем «лишний» материал удаляется, а по пунктиру острым ножом (типа сапожного) делается надрез приблизительно на треть толщины листа. Чтобы не углубиться в обшивку больше, чем требуется, имеет смысл приспособить на лезвие ножа простейший ограничитель или в крайнем случае нанести на лезвие риску и контролировать по ней глубину реза.

В кромках обшивки, которые предстоит состыковать друг с другом, необходимо просверлить отверстия Ø 2 - 3 мм - они потребуются для того, чтобы в последующем сшить корпус, используя в качестве «нитки» мягкую контровочную проволоку. Шаг между отверстиями - 100 мм, от границы кромки они располагаются на расстоянии 20 мм (рис. 6).

Осторожно согните лист обшивки по линиям надрезов и последовательно соединяйте между собой элементы корпуса скрутками из мягкой проволоки.

Вырежьте из фанеры толщиной 12 - 15 мм транцевую доску (рис. 7) и полосками стеклоткани на эпоксидном клее укрепите ее в корпусе. Таким же способом устанавливается и брусок форштевня. Полученный полуфабрикат корпуса необходимо усилить. Нарежьте полоски стеклоткани шириной около 100 мм, пропитайте их эпоксидным клеем и заклейте внутренние стыки. Для обеспечения жесткости и герметичности корпуса достаточно 3-4 слоев стеклоткани.

После отверждения эпоксидного клея выступающие снаружи скрученные концы проволоки срезаются и стыки заклеиваются полосками стеклоткани.

Следующая операция - сборка швертового колодца. Для него потребуются два листа фанеры толщиной 5-6 мм и два деревянных бруска - их ширина, определяющая размер колодца, составляет 40 мм. Элементы этого узла скрепляются шурупами и эпоксидным клеем. К днищу корпуса колодец прикрепляется все теми же полосками стеклоткани и эпоксидным клеем. После отверждения смолы в днище прорезается щель под шверт.

Швертбот «Мотылек» имеет так называемый самоотливной кокпит с днищем, расположенным выше ватерлинии, поэтому вода свободно выливается из него через транцевые отверстия - шпигаты. Благодаря такому устройству суденышко нетрудно поднять на ровный киль, даже если кокпит полностью залит водой.

Днище самоотливного кокпита вырезается из водостойкой фанеры толщиной 8-10 мм и закрепляется лентами из стеклоткани и эпоксидным клеем.

Палубу швертбота проще всего вырезать из целого листа оргалита или фанеры, но можно и склеить, пользуясь приемами, о которых здесь рассказывалось. С внутренней стороны палуба усиливается продольными изогнутыми рейками (см. рисунок 2), их сечение 10Х20 мм. Отверстие кокпита желательно окантовать гнутой рейкой. Поскольку изогнуть рейку достаточно большого сечения трудно, то можно воспользоваться упрощенным методом. Вырежьте несколько фанерных полос (разрез должен проходить поперек волокон) и последовательно наклеивайте их на кромку кокпита, закрепляя мелкими гвоздиками и временными распорками. После отверждения эпоксидного клея обработайте окантовку рубанком, рашпилем и шкуркой.

Закончив сборку корпуса, врежьте в районе установки мачты два усиливающих шпангоута из водостойкой фанеры толщиной 5 мм. Фиксация шпангоутов - с помощью полос стеклоткани и эпоксидного клея. Постарайтесь, чтобы форпик (носовой отсек) был герметичным, это придаст швертботу дополнительную непотопляемость.

Еще одна водонепроницаемая переборка располагается непосредственно перед швертовым колодцем. Ее можно вырезать из четырехмиллиметровой фанеры и закрепить в корпусе стандартным методом - стеклотканевыми полосами.

Для изготовления шверта подберите несколько сосновых или еловых досох толщиной 30 мм, прифугуйте их друг к другу и склейте так, чтобы у вас получилась заготовка с габаритами 30X300X1000 мм. Верхнюю часть шверта усильте двумя щечками из фанеры толщиной 4 мм, а нижнюю прострогайте так, чтобы поперечное сечение напоминало двояковыпуклый симметричный профиль самолетного крыла. Верхнюю часть детали облегчите - прорежьте в ней треугольное отверстие, как показано на рисунке 2. Остается выровнять поверхность шверта эпоксидной шпаклевкой и оклеить одним слоем стеклоткани, еще раз прошпаклевать, зачистить наждачной бумагой и окрасить синтетической эмалью.

Технология изготовления рулевого пера идентична описанной выше. Единственное отличие: в качестве заготовки используется лист фанеры толщиной около 15 мм.

С особым вниманием следует отнестись к работе над мачтой (рис. 9). Постарайтесь пунктуально последовать нашим рекомендациям. Прежде всего подберите две доски длиной около 6 м (желательно еловых). Тщательно осмотрите их и убедитесь в отсутствии сучков, трещин и свилей. Не огорчайтесь, если пиломатериала такой длины в вашем распоряжении не окажется, - заготовку можно склеить из нескольких досок, соединив их «на ус» эпоксидным клеем. Учтите только, что сам «ус» при этом должен быть не менее 350 мм.

Прострогайте заготовки таким образом, чтобы у вас получилось два бруска сечением 35 X 70 мм каждый. Следующая операция - прорезка ликпаза. Выполняется она полукруглыми стамесками либо шпунтубелем - небольшим рубанком с железкой, заточенной по форме будущего паза. Паз обработайте наждачной бумагой, а затем тщательно отшлифуйте. Обратите внимание на то, чтобы его сечение оставалось постоянным по всей длине мачты. Бруски склейте эпоксидной смолой, сжав заготовку мачты по всей длине струбцинами - их для этого потребуется не менее двух десятков. В процессе отверждения смолы заготовка должна располагаться строго горизонтально на одинаковых подпорках-козелках или просто на деревянных брусках, поставленных на ровный пол. Невыполнение этой рекомендации может привести к тому, что заготовка окажется непоправимо изогнутой и работу придется начинать сначала.

После отверждения клея обработайте мачту рубанком: при этом диаметр у основания должен составить 65-70 мм, а у топа - около 40 мм. Тщательно отшкуренная деталь дважды покрывается горячей (желательно натуральной) олифой, а затем двумя слоями масляного лака. Не забудьте тем же операциям подвергнуть и внутреннюю поверхность ликпаза.

На нижнюю часть мачты напрессовывается оковка - отрезок стальной тонкостенной трубы, а на верхнюю - топовая оковка с вмонтированным в нее шкивом под грота-фал.

Мачта закрепляется на швертботе двумя парами вант и штагом. Все они - из стального троса 0 4 мм. Концы тросов заделываются в коуш или же в мягкую медную трубку. Для натяжения вант и штага используйте винтовые талрепы. Об их конструкции, а также о многих других дельных вещах парусника вы сможете узнать, заглянув в девятый номер «М-К» за 1979 год.

Гик делается точно так же, как и мачта, только заготовки для него подбираются сечением 20 X 50 мм и длиной 2400 мм.

Заключительными операциями по изготовлению корпуса швертбота «Мотылек» являются оклейка корпуса одним слоем стеклоткани, выравнивание поверхностей эпоксидной шпаклевкой, ошкуривание и окраска синтетическими эмалями.

Сшить парус можно из тонкой палаточной ткани, болоньи или подушечного тика. Передняя и нижняя шкаторины паруса усилены растительным или капроновым тросом Ø 10-12 мм. В шкотовый и галсовый углы паруса вшиваются усиливающие косынки из более толстого, чем ткань паруса, материала.

Парус швертбота имеет сквозные латы, для чего вшиваются сквозные же латкарманы шириной 50 мм каждый. Латы - переменной толщины - у мачты около 5 мм, а с противоположной стороны - 3 мм. Между первой и второй латами вшивается прозрачное окно из лавсановой пленки толщиной 0,1 мм.

Вот, собственно, и все. Спускайте свой швертбот на воду и, убедившись в водонепроницаемости корпуса, приступайте к ходовым испытаниям. Первый выход делайте в слабый ветер. Когда вы достаточно освоитесь с техникой управления швертботом, он продемонстрирует вам все свои достоинства - скорость и управляемость - и при свежем ветре.

(По материалам журнала «Практик», ГДР)

Рис. 2. Конструкция швертбота: 1 - парус, 2 - гик, 3 - блоки, 4 - оковка блока, 5 - мачта, 6 - оковка мачты, 7 - степс, 8 - палуба, 9 - форштевень, 10 - усиливающие шпангоуты, 11 - днище, 12 - шверт, 13 - швертовый колодец, 14 - днище кокпита, 15 - окантовка кокпита, 16 - транцевая доска, 17 - рулевое перо, 18 - палуба, 19 - усиление палубы, 20 - бимс, 21 - текстильный ремень, 22 - стопор.