Архив журнала Моделист-Конструктор
ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ КОРАБЛЯ
Содержание
Основы теории корабля
Всякая модель не только должна давать точное представление о внешнем виде копируемого корабля, но и отвечать всем главным требованиям, предъявляемым к нему. Поэтому каждый моделист, перед тем как начать строить модель, должен познакомиться с теорией корабля. Одним из главных элементов является плавучесть. Плавучесть — это способность кораблей (судов) держаться на поверхности воды, неся на себе рассчитанный груз.
При конструировании и строительстве корабля всегда учитывается возможность сохранить заданную осадку при максимальной нагрузке сверх предусмотренной проектом нормы. Запас плавучести для морских судов составляет 100% его веса. В случае если корабль погрузился в воду по главную палубу, считается, что запас плавучести исчерпан.
Второе, и обязательное, требование, предъявляемое всякому кораблю, — наличие остойчивости. Остойчивость — это способность корабля, выведенного из положения равновесия, вновь возвращаться в положение равновесия.
Третье, не менее важное, требование — это непотопляемость, или способность корабля оставаться на плаву и не опрокидываться при получении повреждений корпуса или в случае затопления некоторой части помещений.
Кроме этих трех требований, существуют еще законы динамики, именуемые ходкостью, управляемостью и качкой.
Ходкостью называется способность корабля перемещаться в воде под действием движущей силы, при которой заданная скорость достигается минимальной затратой мощности механизмов. Для того чтобы корабль обладал достаточной ходкостью, необходимо уменьшить сопротивление воды, то есть обводы корпуса должны быть плавными и с гладкой наружной обшивкой.
Способность корабля сохранять прямолинейное движение по заданному направлению называется устойчивостью на курсе, то есть корабль должен держаться на курсе при руле, закрепленном в среднем положении.
Поворотливостью называется способность корабля изменять курс своего движения и двигаться по заранее избранной криволинейной траектории в соответствии с перекладкой руля. Когда корабль при помощи руля может быстро изменить свой курс и описать окружность малого диаметра, то говорят, что он поворотлив. Это очень важно для радиоуправляемых моделей. И еще одно требование, предъявляемое как к кораблям, так и к моделям, — это плавность качки; чем меньше на корабль влияет качка, тем выше его скорость, дольше служат механизмы, не расшатывается корпус и т. д.
Все вышеперечисленные требования, предъявляемые к кораблю, называют мореходными качествами.
При сборке моделей парусных кораблей следует придерживаться следующего порядка:
изготовление корпуса модели;
покраска и окончательная отделка корпуса модели;
установка корпуса модели на подставку или кильблоки;
изготовление дельных вещей;
изготовление рангоута;
изготовление такелажа;
установка носового украшения;
укрепление нижнего ряда юферсов на русленях;
установка бушприта на модели;
установка на модели мачт со стеньгами;
проводка на модели стоячего такелажа;
установка на палубе модели дельных вещей;
поднятие реев;
протягивание бегучего такелажа; закрепление на бизань-русленях боканцев с шлюпками; пришнуровывание к реям парусов.
Существует довольно много методов изготовления корпуса модели, но здесь описываются только имеющие наибольшее распространение среди судомоделистов.
Разумеется, корпус можно выдолбить из цельного куска дерева, но способ этот ненадежен, так как при высыхании и длительном хранении появляются трещины, и модель приходит в негодность.
Долбленый корпус из склеенных в пакет досок. Этот метод рекомендуется моделистам, впервые начинающим работать с настольной моделью.
Приступая к работе над корпусом, следует выбрать нужную породу дерева. Для этого подходят липа, ольха, тополь, осина. Исходя из размеров будущей модели, подбирают соответствующие доски толщиной от 10 до 20 мм. Поверхность досок должна быть ровной и гладкой. Доски обрабатывают под угольник рубанком и фуганком. Поверхности досок покрывают ровным слоем казеинового или столярного клея, после чего доски складывают в пакет и с двух сторон зажимают струбцинами. Пакет досок должен соответствовать наибольшей длине и высоте модели. Склеенные доски сохнут при комнатной температуре в течение двух суток.
После того как склеенный из досок пакет высохнет, на нем проводят линию диаметральной плоскости, линию палубы и нулевого батокса.
Затем начинают обработку бруска пилой и стамеской по нулевому батоксу и линиям палубы. После этого по теоретическому чертежу выпиливают из фанеры шаблоны шпангоутов, а также с теоретического чертежа шпангоуты переносят на болванку.
Все шпангоуты и их шаблоны во избежание путаницы должны быть пронумерованы.
Обводы корпуса обрабатывают полукруглой стамеской.
Постепенно снимая тонкую стружку в местах, где находятся шпангоуты, корпус обрабатывают до тех пор, пока шаблоны не будут соприкасаться всеми точками со своими шпангоутами. После этого снимают излишки дерева между шпангоутами. Доводку плавности обводов выполняют напильниками и наждачной бумагой. Корму, кормовую раковину и штульцы вырезают по чертежам кормовой раковины с учетом погиба кормовой раковины и скоса штульцев.
Форштевень с княвдигедом выпиливают из фанеры и вклеивают в паз на болванке. Верхнюю палубу по плану вырезают из прямослойной фанеры, которую затем обрабатывают наждачной бумагой. Остро отточенным твердым карандашом на ней проводят линии, имитирующие палубный настил. После этого ее еще раз обрабатывают мелкой наждачной бумагой и покрывают бесцветным или спиртовым лаком.
Цельный корпус выдалбливают глубже высоты фальшборта на высоту палубного настила. Долбление внутреннего объема ведут полукруглыми и фигурными стамесками от кормы и носа к середине. Разметив толщину борта (от 4 до 7 мм) и начертив контур выбираемого объема сверлом диаметром 10-12 мм, по контуру высверливают как можно больше отверстий, а затем стамеской снимают оставшееся дерево.
В фальшборте прорезают орудийные порты. Палубу, смазанную клеем, устанавливают на модели вплотную к фальшборту. Орудийные порты на гондеке выдалбливают в корпусе маленькой стамеской на глубину 5-8 мм. Русленя выпиливают из фанеры с припуском для вклейки в пазы, выдолбленные в корпусе.
После того как корпус обработан и вклеены княвдигед, русленя, штульцы и киль, то есть все выступающие части, приступают к шпаклевке, которую желательно делать нитрошпаклевкой: она быстрее сохнет и дает более гладкую поверхность. Если нитрошпаклевки нет, можно шпаклевать обычной масляной шпаклевкой. Все впадины и неровности на корпусе покрывают тонким слоем шпаклевки. После полного высыхания корпус обрабатывают мелкой наждачной бумагой, смачивая ее керосином или водой. После этого шпаклюют оставшиеся неровности и снова проводят обработку наждачной бумагой, и так до тех пор, пока борта не станут гладкими.
На палубу по ее форме наклеивают на канцелярском клее бумагу, для того чтобы при покраске модели не испачкать палубный настил.
При покраске модели первый слой наносят жирной грунтовкой. Если модель зашпаклевана нитрошпаклевкой, то грунтовать следует нитрокраской белого цвета; в случае шпаклевки корпуса масляной шпаклевкой грунтовать надо свинцовым или железным суриком. В дальнейшем нитрокраску наносят тонким слоем, чтобы она не давала подтеков. После грунтовки и высыхания корпус еще раз шлифуют мокрой шкуркой или порошком пемзы.
Наборный корпус с обшивкой из фанеры. Этот корпус может быть рекомендован почти для всех видов ходовых моделей.
С теоретического чертежа при помощи кальки на фанеру толщиной 4 мм переносят очертания шпангоутов, киля и штевней, которые выпиливают лобзиком. Вместо штевней можно вырезать из мягкого дерева бобышки, повторяющие очертания носовой и кормовой оконечностей. После обработки бобышки выдалбливают внутри.
На внутренней кромке киля делают пропилы для шпангоутов глубиной не более 3-5 мм. Затем киль располагают на столе и подгоняют к нему штевни. Необходимо следить, чтобы штевни были в одной плоскости с килем. Для стрингеров подходят сосновые рейки размером 4X4 мм.
После укрепления шпангоутов, которые вставляют в пропилы на килевой раме и соединяют при помощи стрингеров и книц, приступают к обшивке бортов корпуса. Для обшивки рекомендуется авиационная фанера, которую следует слегка распарить горячей водой для придания ей эластичности. Стыки и пазы листов обшивки должны приходиться на середину толщины шпангоутов и стрингеров. Листы обшивки временно устанавливают на свои места и прикрепляют слегка забитыми мелкими гвоздями. Когда все листы подогнаны друг к другу, их нумеруют и снимают, после чего окончательно устанавливают на водостойком клее (эмалите, казеиновом или АК-20) и прибивают мелкими гвоздями.
После обшивки корпус следует промазать изнутри в несколько слоев эмалитом или покрасить красной краской в четыре-пять слоев.
В корме укрепляют дейдвудную трубу, гельмпорт и кронштейны гребных валов (если судно многовинтовое).
Палубу у моделей, не имеющих фальшборта, вырезают по бумажному или картонному шаблону, сделанному по обшитому корпусу.
Для моделей с фальшбортом шаблон делают по необшитому корпусу (по наружным кромкам привальных брусьев или шпангоутов).
У ходовых моделей на палубе следует предусмотреть люк для доступа к двигателю.
При шпаклевке корпуса сначала густым составом закрывают неровности. Когда шпаклевка подсохнет, корпус зачищают наждачной бумагой и снова шпаклюют более жидкой шпаклевкой. Высохшую поверхность перед покраской зачищают мелкой шкуркой.
При работе нитрокраской нужно пользоваться нитрошпаклевкой, а при работе с масляными красками — шпаклевкой, замешанной на олифе.
Корпус из стеклоткани. По теоретическому чертежу из цельного дерева (сухая липа, ольха или сосна) вытачивают болванку.
Разметив ее и проведя диаметральную плоскость, прочерчивают линии теоретических шпангоутов, проставив их порядковые номера.
После этого проводят грузовую ватерлинию. Изготовив согласно теоретическому чертежу шаблоны шпангоутов из фанеры и пронумеровав их той же нумерацией, что и на болванке, можно приступить к изготовлению корпуса.
Болванку желательно точить на токарном станке с последующей ручной обработкой, но можно обрабатывать и вручную обычным столярным инструментом: пилой, стамеской, рубанком, рашпилем, напильником и наждачной бумагой. При обработке необходимо как можно чаще проверять обводы шаблонами шпангоутов.
Выточенную болванку тщательно шпаклюют и зачищают наждачной бумагой.
Перед тем как приступить к выклеиванию корпуса из стеклоткани, болванку необходимо изолировать разделительным составом, для этой цели подходят восковая мастика для натирки полов или парафин, разведенный на керосине. Болванку устанавливают на специальной подставке между двумя деревянными брусками, к которым прибивают с кормы и носа гвоздями, чтобы ее можно было легче вращать при выклеивании стеклотканью.
После раскроя ткани, длина первых кусков которой должна соответствовать длине модели, приступают к составлению нужной смеси.
При изготовлении корпуса можно пользоваться эпоксидными смолами ЭД-5 и ЭД-6 с компонентами: дибуталфталатом (до 10%) и отвердителем — полиэтиленполиалином (до 15%).
Жесткой кистью болванку смазывают смолой, на которую накладывают первые продольные полосы стеклоткани. Края полос должны находить один на другой. Следующий слой после очередной промазки смолой накладывают поперек, третий — снова продольно, четвертый — поперек и т. д. Слоев должно быть не менее пяти.
Моделистам надо учесть, что все смолы очень токсичны, и поэтому работать с ними надо в хорошо вентилируемом помещении, а лучше всего на открытом воздухе.
После полного затвердения смолы, то есть через 12-14 ч, корпус опиливают напильником, смачивая обрабатываемую поверхность водой, так как пыль от смолы вредна для легких. Излишки стеклоткани аккуратно обрезают. Обработанный напильником корпус снимают с болванки. Для этого к палубе болванки прикрепляют шурупами обычную дверную ручку.
Корпус модели из стеклоткани имеет ряд преимуществ по сравнению с долбленым или наборным. У него больший внутренний объем, он намного легче деревянного и не боится влаги.
Однако в связи с тем что работа с токсичными смолами требует осторожности и строжайшего соблюдения техники безопасности, корпус из стеклоткани изготавливают только под руководством опытных наставников в судомодельных лабораториях, кружках Дворцов пионеров и школах.
Окраска корпуса модели. Корпус модели начинают красить после шпаклевки и установки палубы. На современных кораблях и судах палуба бывает металлическая, без деревянного настила. Поэтому на моделях палубу либо красят по цвету палубы корабля-прототипа, либо графитируют. Для этого поверхность фанеры, тщательно обработанную мелкой наждачной бумагой, натирают порошком графита и покрывают масляным лаком. Смесь лака и порошка втирают в палубу мягким льняным тампоном до тех пор, пока не получится ровная и блестящая поверхность, имитирующая стальную палубу корабля.
После установки на корпус палубу заклеивают бумагой, чтобы не испачкать при окраске корпуса.
О шпаклевке корпуса рассказано выше. Как только этот этап работы закончен и корпус начищен до зеркального блеска наждачной бумагой, смоченной в керосине или бензине, на борт наносят ватерлинию. Для этой цели изготовляют несложное приспособление: к вертикальной стойке на высоте ватерлинии крепят хорошо отточенный карандаш. Двигая стойку по столу вдоль бортов, прочерчивают на них ватерлинию. Модель судна должна стоять на ровном киле.
Затем подводный борт корпуса модели заклеивают по ватерлинию бумагой и приступают к окраске надводного борта. После того как краска высохнет, надводный борт заклеивают бумагой и приступают к окраске подводного борта.
Краску наносят в 4-6 слоев, каждый из которых должен сохнуть 2-4 ч. Модель можно красить как из пульверизатора, так и мягкой кистью. После окраски корпус модели полируют пастой для автомашин.
Лучше всего при окраске модели пользоваться нитрокрасками, так как масляные краски сохнут очень долго.
Резиновый двигатель. Простой механический двигатель для моделей кораблей изготовляют из резины. Резиномотор удобен, прост в изготовлении и незначителен по массе. Работа его основана на способности резины растягиваться при действии на нее механических сил и после прекращения этого воздействия возвращаться в первоначальное состояние. Недостатком такого двигателя является его малая мощность. Поэтому такие двигатели лучше ставить на небольшие модели.
Изготовить резиномотор можно практически из любой резины, необходимо лишь учитывать ее качество и сечение. Мотор из резиновой нити квадратного сечения достаточно эластичен и хорошо раскручивается, но проигрывает в прочности, так как квадратные нити резины при повторных запусках от работы в воде довольно часто обрываются.
Лучше использовать для изготовления мотора резиновые нити круглого сечения, а также ленточную авиамодельную резину, вырезанную из старых велосипедных камер. Ширина нити должна быть 4-5 мм, причем, как и толщина, по всей длине одинаковой. При вытягивании такая резиновая нить должна увеличивать свою длину в пять раз, а после растягивания удлинение ленты не должно превышать 5 % ее первоначальной длины. Если резина удлиняется больше указанной нормы, ее применять не следует.
Для моделей длиной до 500 мм следует брать до пяти резиновых нитей сечением 1Х4 или 2x2 мм.
Для простейших моделей резиномотор укрепляют под днищем корпуса, а для более сложных устанавливают внутри корпуса.
После того как подобрана резина и определены размеры резинового двигателя (длина и сечение нитей), приступают к изготовлению двигателя. В доску на расстоянии, равном длине резиномотора, вбивают два гвоздя и наматывают на них резиновую нить или ленту. Нити накладывают с небольшой слабиной. На концах мотка делают ушки, для чего обматывают концы нитками, плотно накладывая каждый оборот. Для обмотки ушек можно использовать, кроме ниток, изоляционную ленту и лейкопластырь. Перед началом обмотки нить необходимо смазать эмалитом. Это придает резиновому жгуту в местах ушек повышенную прочность.
Для крепления резиномотора на корпусе модели ставят кронштейны. Их можно выгнуть из латуни или жести, тонкого гвоздя или стальной проволоки. Установленный на модели резиновый двигатель в натянутом состоянии должен составлять прямую линию с осью гребного вала.
Эта конструкция двигателя является простейшей в изготовлении и может быть рекомендована начинающим моделистам.
Для улучшения ходовых качеств можно рекомендовать установку резиномотора внутри корпуса. Такое расположение двигателя в отличие от наружной установки не будет создавать дополнительного торможения во время движения модели.
Если резиномотор размещен внутри корпуса, необходим редуктор, уменьшающий скорость раскручивания резиномотора и через шестерни сообщающий вращение от жгута резины двум гребным винтам. Внутри корпуса резиномотор крепят на носу и корме. Для этого нужно сделать съемные бобышки, повторяющие очертания носа и кормы, а в них крючки для растягивания резины от носа к гребному валу в корме. Бобышки должны плотно входить в корпус модели и составлять с ним одно целое.
Существует несколько схем устройства для увеличения длины и раскручивания резиномотора, то есть в конечном счете для повышения числа оборотов гребного винта.
Редуктор для резиномотора с передачей на один гребной винт (для одновинтового судна) имеет две шестерни: первая диаметром 12 мм, вторая в два раза больше. При таком соотношении гребной винт будет вращаться медленнее, чем раскручиваться резиномотор.
Для ускорения работы гребного ванта применяются редуктор со следующим соотношением шестерен: диаметр первой шестерни 30 мм, второй — 12 мм; в данном случае винт будет вращаться в 2,5 раза быстрее раскручивания резиномотора.
Редуктор с передачей на два гребных винта имеет три шестерни: две диаметром по 20 мм и средняя — 30 мм. В данном случае гребные винты будут вращаться с одинаковой скоростью и временем раскручивания резиномотора.
Резиномотор следует заводить вдвоем: один держит модель, другой заводит мотор. Для заводки удобно пользоваться ручной дрелью. Для этого в ее патрон вставлаяют проволочный крючок, за который цепляют един конец резиномотора. Моделист с дрелью оттягивает от модели резину и, вращая дрель, закручивает пучок резины до образования на ней первого ряда витков. А затем идет второй сплошной ряд и т. д. Количество витков зависит от длины резины и ее качества. По мере закручивания длину резиномотора постепенно сокращают, а закрутив до отказа, снимают с дрели и надевают на носовой крючок в корпусе модели.
Резину, чтобы сохранить ее упругие качества, необходимо держать в плотно закрытой банке темного стекла и пересыпать тальком. Перед установкой на модель резиномотор после стряхивания с него талька на 1 ч опускают в теплую мыльную воду. Вынув из воды, резину протирают досуха, а перед заводкой смазывают смесью глицерина с зеленым мылом, жидким вазелином или касторовым маслом. После работы жировую смазку с резиномотора смывают теплой водой, а затем его высушивают и пересыпают тальком. Не следует резиномотор оставлять на продолжительное время в закрученном состоянии.
Заводить резиномотор можно также при помощи гребного винта и заводной ручки, расположенной на носу модели. Но эти способы имеют существенные недостатки. Например, заводная ручка портит внешний вед модели и мешает ее ходу, а заводить резиномотор гребным винтом неудобно: требуется большая затрата времени.
Пружинный двигатель. Начинающим моделистам можно порекомендовать изготовлять пружинные двигатели, которые по сравнению с резиномоторами имеют существенные преимущества: они не портят внешнего вида модели и обеспечивают ей хорошие ходовые качества, да и мощность пружинных двигателей намного больше, чем резиномоторов. К тому же модели, имеющие пружинные двигатели, устойчивее держатся на курсе, имеют более ровный ход и большую дальность плавания.
Применяются пружины двух видов: спиральные и цилиндрические витые из стальной проволоки.
В качестве пружинного двигателя можно использовать спиральные пружины от старых часов, от заводных игрушек и т. д. Цилиндрическую пружину можно навить самому из сталистой проволоки. Для этого, правда, требуются некоторые навыки работы со слесарным инструментом. Нужен для этого и специальный барабан с закрепленной внутри него осью.
Изготовляют его в такой последовательности: в деревянном цилиндре просверливают сквозное отверстие, в которое вставляют металлическую ось, затем по диаметру барабана вырезают два жестяных круга, которые насаживают на ось и припаивают к ней. После этого жестяные круги мелкими шурупами крепят к торцам барабана. Для барабана выбирают дерево твердой породы (дуб, бук или береза), чтобы при навивке пружина не врезалась в поверхность барабана.
Пружину навивают из проволоки диаметром 0,5-0,1 мм. Приблизительный диаметр барабана для небольших моделей 10-20 мм. Не следует навивать проволоку плотно, виток к витку, так как такая пружина будет жесткой, быстро раскручиваться и иметь меньше оборотов. Для изготовления осей могут подойти велосипедные или вязальные спицы, стальная или прутковая сталь-серебрянка.
Для пружинных двигателей установка редукторов так же необходима, как и для резиномоторов.
Электрический двигатель. В самоходных моделях кораблей широко применяют электрические двигатели. В корпусе модели их устанавливают на фундаменте, который выстругивают из цельного куска дерева. Фундаменты можно делать прикрепленными только к днищу модели или же связанными со шпангоутами (или переборками). Фундамент желательно делать из твердых пород дерева. В фундаменте устраивают выемку по форме мотора, в которой его и закрепляют шурупами и хомутиком, вырезанным из жести.
На моделях кораблей используют электрические двигатели постоянного тока 12-27 В типа МУ. Этот тип моторов многооборотный (более 10 000 оборотов в минуту), а для уменьшения частоты вращения (до 1000-1500 об/мин) необходимо поставить редуктор.
Питание электродвигатели получают от батарейки для карманных фонарей типа КБС, ФБС или малогабаритных аккумуляторов. Батарейки или аккумуляторы для питания электродвигателя должны быть прочно закреплены в корпусе модели. При монтаже электропроводки источники тока необходимо тщательно изолировать от воздействия влаги. Соединения проводов для большей надежности следует спаять и изолировать. Провода желательно применять с хлорвиниловой или другой пластмассовой оболочкой.
Если нужно повысить напряжение батареек, их соединяют последовательно в группы, то есть «плюс» одной с «минусом» другой.
Для увеличения емкости батарейки соединяют параллельно: «плюс» одной группы с «плюсом» другой. Для мощных моторов (100-200 Вт) применяют кислотные или щелочные аккумуляторы, которые можно заряжать через выпрямитель от сети переменного тока.
От правильного подбора гребного винта, являющегося важной деталью модели, зависят ее ход и маневренность.
Гребные винты могут иметь от двух до шести лопастей, которые крепят радиально на ступице винта. По форме лопасти бывают узколопастные (для скоростных кордовых моделей) и широколопастные — (для самоходных моделей).
Основными элементами гребного винта являются диаметр, геометрический шаг, площадь и форма его лопастей. Диаметром гребного винта называется диаметр окружности, описываемой крайними точками лопастей. Геометрическим шагом называется путь, проходимый крайней точкой лопасти винта за один оборот вокруг оси, если рассматривать его как вращение болта по резьбе гайки. В действительности винт в воде за один оборот проходит меньший путь, чем болт в гайке.
Поверхность лопасти, обращенная к корме, называется нагнетающей, так как при ходе корабля вперед на ней возникают повышенные давления воды. Сторона лопасти винта, обращенная к носу корабля, называется засасывающей, вследствие того, что на ней создаются повышенные давления. Поэтому чем меньше мощностей требует винт для своего вращения и чем большую мощность он отдает в виде упора, тем больше его коэффициент полезного действия (к. п. д.).
Часть лопасти, которая соединяется со ступицей, называется краем.
Теоретически чем больше скорость хода корабля и чем больше площадь лопастей при увеличении диаметра винта, тем больше его к. п. д. Однако при чрезмерном увеличении площади лопастей может оказаться, что мощности двигателя не хватит для вращения винта, и число оборотов значительно упадет, а значит, упадет и его к. п. д.
В зависимости от направления вращения различают винты правого (по часовой стрелке) и левого (против часовой стрелки) вращения, если смотреть с кормы в нос корабля.
Для двигателей без редуктора с большой частотой вращения (3000-4500 об/мин) применяют в основном двух- и реже трехлопастные винты.
Для моделей кораблей следует выбирать гребной винт, диаметр которого не превышает 0,5-0,7 осадки модели корабля. Диаметр ступицы винта должен быть в пределах до 0,2 диаметра винта. Расчет гребного винта моделисту следует производить, придерживаясь винтов, изображенных на чертеже модели, с незначительным допуском на увеличение или уменьшение его диаметра. Изменять количество лопастей нельзя. Винты нужно делать такими, как показано на чертеже корабля-прототипа.
Для моделей со средней масштабной скоростью винты подбирают с малым шагом, а для моделей с высокими скоростями (торпедные и ракетные катера) больше подходят винты с большим шагом.
Изготовление гребных винтов. Существует несколько способов изготовления гребных винтов. Рассмотрим два способа, наиболее распространенных среди моделистов: простейший — для начинающих моделистов и более сложный — для моделистов, умеющих работать с инструментом или работающих под руководством опытных инструкторов.
Первый способ изготовления трехлопастного гребного винта не требует сложного инструмента и особых материалов. На пластинке латуни, меди или жести толщиной 1-0,5 мм циркулем проводят окружность диаметром, равным диаметру гребного винта. По шаблону, изготовленному из картона, фанеры или тонкого оргстекла, очерчивают контуры лопастей вместе со ступицей и по очерченным местам вырезают его ножницами с таким расчетом, чтобы прорези, в зависимости от размеров гребного винта, не доходили до центра на 3-7 мм.
В центре нужно просверлить отверстие для гребного вала. Вырезанные лопасти изгибают на угол 30-35° по отношению к ступице. Края лопастей закругляют напильником, заостряя входящие кромки. Гребной винт припаивают к гребному валу, а за гребным винтом на конце вала ставят обтекатель конической формы; его можно сделать из свинца, олова или пластмассы.
Второй метод сложнее первого, но он более распространен среди моделистов-спортсменов, а качество гребных винтов и их к. п. д. намного выше, чем у первых.
Чтобы изготовить гребной винт, нужно сделать шаблоны лопастей с припуском в корне для впайки их в ступицу. Для лопастей подходит листовая латунь толщиной от 1 до 2 мм. На нее по шаблону наносят контуры гребного винта, а затем лопасти вырезают ножницами или вырубают зубилом. Зажав их вместе с шаблоном в тиски, обрабатывают напильником, придавая лопастям форму, в продольном сечении постепенно суживающуюся от корня к внешнему краю, а в поперечном сечении выпуклую в сторону носа корабля. Входящая кромка лопасти должна быть острой, выходящая — тупой.
Ступицу желательно выточить из латуни на токарном станке.
Прорези для лопастей делают под углом 45-60° к оси. В них вставляют лопасти и запаивают. Для того чтобы шаг гребного винта на всех его лопастях был одинаков, после пайки его балансируют, то есть надевают гребной винт со ступицей на стержень или иглу, которая опирается на два лезвия бритвы, и в случае перевешивания какой-либо из лопастей с нее напильником снимают лишний металл вблизи корня, не нарушая формы.
Затем гребной винт тщательно полируют. Это не только повышает коэффициент полезного действия двигателя, но и придает модели законченный вид.
Можно изготовлять гребные винты и методом отливки из металла, пластмассы или оргстекла. Но, к сожалению, это требует сложных приспособлений.
На ходовых моделях рулевое устройство состоит из руля и рулевого привода, посредством которого производят поворот (перекладку) руля.
|