Надо заметить, что к тому моменту, когда я увлекся витражными делами, я был уже опытным паяльщиком. За плечами были десятки лет радиолюбительства и моделирования. Я мог не просто спаять между собой две штучки или облудить кастрюлю, я мог творить паяльником чудеса и даже сооружать из припоя скульптуры.

А потому тот факт, что техника Тиффани подразумевает не только спайку кусочков стекла между собой, но и умение формировать красивые паяные швы, меня ничуть не отпугивал.

Гораздо больше меня занимала необходимость подобрать для этого дела правильный паяльник. Спаять между собой две вещи можно любым паяльником, который окажется под рукой. А вот сформировать правильный и красивый шов - для этого нужен удачный инструмент.

Окалина может съесть жало паяльника за несколько дней

Правильный паяльник должен обладать следующими свойствами:

1. Температура жала паяльника должна подходить для выбранного типа припоя.
2. Паяльник должен довольно стабильно удерживать эту температуру. Когда вы паяете, тепло уходит на расплавление припоя и нагрев соединяемых деталей. В перерывах между пайками, когда вы кладете паяльник на подставку, тепло никуда не уходит и температура жала поднимается. Так вот эти колебания температуры не должны выходить за какие-то пределы. Иногда подставка паяльника служит для рассеивания тепла в перерывах между пайками. В этом случае паяльник и подставка представляют единое целое и по отдельности их использовать не получится.
3. Паяльник должен обладать достаточной мощностью, чтобы не только расплавить припой, но и прогреть спаиваемые детали, но в то же время излишняя мощность может привести к перегреву зоны пайки, а это хуже, чем недогреть.
4. Жало паяльника должно быть сделано из очень хорошей и меди, крайне желательно - плотной, кованной. Дело в том, что жидкий припой растворяет медь, так же как вода растворяет сахар. А высокая температура жала вызывает его окисление. Жало из плохой меди потеряет форму в течение нескольких часов, а из совсем плохой меди может раствориться и осыпаться окалиной за два-три дня.
5. Соответственно паяльник должен быть такой конструкции, чтобы к нему можно было бы без проблем купить запасные жала. Потому что даже жало из очень хорошей меди не вечно.

Мой опыт говорил о том, что прежде чем получится найти правильный паяльник для тонких работ, придется потратить изрядно времени и денег. Единственный метод, который тут работает, метод проб и ошибок. Поэтому когда продавец в витражном магазине предложил нам купить до кучи еще и специальный паяльник для витражных работ, я с облегчением вздохнул - хоть одной проблемой меньше. И не задумываясь выложил за этот паяльник пятнадцатикратную стоимость обычного электрического паяльника. Тем более и качество жала, во всяком случае на внешний вид, внушало доверия и запасные жала были в продаже.

Тот самый «витражный» паяльник

Увы. Дома меня ждал облом. Хотя мощность этого немецкого «витражного» паяльника составляла нормальные 80 ватт, и жало было просто фантастического качества, работать им было совершенно невозможно. Уже через пару минут после включения, жало мгновенно покрывалось толстенной корой окалины, и раскалялось до едва заметного вишневого оттенка.

Пошарив в интернете, я понял, что этот дорогущий паяльник действительно предназначен для витражных работ, но работ с классическим виражем, где используется не легкоплавкий припой, а чистый свинец с высокой температурой плавления, а массивные спаиваемые конструкции обладают высокой теплоемкостью.

А ведь продавец, собака, знал, что мы не окна витражные паять будем, а махонькие штучки Тиффани!

Впрочем, хотя для витражей этот паяльник и не годился, применение я ему нашел. Теперь я спаиваю им каркасы для ламп и прочие силовые конструкции. И залуживаю-заливаю блесны приятелям рыбакам.

Но между прочим, изучая по форумам опыт собратьев-витражистов, которые жалуются, что у них плохо получается красивая и аккуратная пайка, я довольно быстро понял, что проблема у всех одна и та же - плохо подобранный паяльник. А шершавые из-за частичек окалины швы на фотографиях образцов говорят о том, что пользуются они теми самыми - «специальными паяльниками для витражей».

Тем не менее паяльник надо было подбирать. В ближайшем магазине электротоваров оказался большой выбор простых отечественный изделий разной мощности по цене от 80 до 100 рублей. Это было в два раза дешевле, чем запасное жало к немецкому паяльнику и я здраво рассудил, что проблема сменных жал будет решаться просто покупкой нового паяльника раз в несколько месяцев.

Дешевый отечественный паяльник оказался лучшим

Я купил паяльник подходящей для наших размеров мощности - 60 ватт. Он, несмотря на неказистый вид оказался отменного качества и температуру держал железно.

А вот жало было отвратительно. И форма у него была совершенно не приспособленной для нормальной пайки.

Еще с юных моделистко-конструкторских лет я знал секрет опытных мастеров. Чтобы придать жалу нужную форму, его надо не обтачивать напильником, а отковать молотком. При этом медь уплотняется, плохо растворяется в припое и служит очень долго.

Так вот, жало купленного паяльника не ковалось совершенно, оно было непластично, под ударами от него открашивались кусочки, как от чугуна. Было очевидно - это не старая добрая медь, а какой-то сплав.

Но может быть этот специальный стойкий сплав? Увы жало растворилось в припое практически полностью за три дня интенсивной работы.

Надо было что-то делать, не покупать же новый паяльник каждые три дня. И тогда я прибег с способу моей комсомольской юности: поехал на строительный рынок и хотя не без труда отыскал там силовой медный провод нужного диаметра - 7 мм. Вернувшись домой я нарезал его на кусочки размером с жало и отковал каждый до нужной формы.

Лучшая медь для паяльного жала

Медь оказалась отменного качества. Вот уже два месяца паяю этим самодельны жалом, а форма все еще не ушла.

Так что берите на заметку, господа.

• Назад
• Вперед